Как сделать музыку в машине лучше


Как сделать музыку в машине лучше

Как сделать музыку в машине лучше

Как сделать музыку в машине лучше



ВЫБОР АУДИОСИСТЕМЫ

По материалам сайта . .

В этой статье рассказывается о типичных аудиосистемах, которые не раз устанавливались и получили положительные отзывы потребителей. Эти системы требуют определенного мастерства инсталляторов, потому что рассчитаны на людей, которые хотят слушать комфортный звук, а не штатную аудиосистему. Мы условно разделим аудиосистемы на три типа: Стандарт, Комфорт и ПРО

Система СТАНДАРТ

Состав системы:

  • головное устройство фронтальная

  • 2-х компонентная акустика тыловая акустика

  • Головное устройство

В самых бюджетных вариантах используются СД ресиверы размером 1DIN. Качество встроенных усилителей у современных СД ресиверов примерно одинаковое, мощности же могут незначительно различаться. А вот оснащение и функциональные особенности очень разные. При выборе СД ресивера стоит обратить внимание на наличие кроссоверов и линейных выходов. Кроссоверы позволят «обрезать» фронт и тыл снизу и тем самым исключить перегрузки на низких частотах. Это, пожалуй, главное. Ведь больше всего раздражают «хрипы» на низких частотах штатных аудиосистем и кроссовер способен решить эту проблему.

Наличие линейных выходов также полезно на будущее (если вы вдруг захотите поставить усилитель). Лучше всего, если их 3 пары (фронт, тыл, и сабвуфер). Применять линейные выходы мы будем в системах других типов, сейчас говорим про систему СТАНДАРТ. Все остальное: USB, флеш-карты, и т.д. – на любителя. Стоит сказать насколько слов о головных устройствах формата 2 DIN. По звуку все то же самое, а вот наличие дисплея, ТВ тюнера, навигационных систем, воспроизведение DVD, SUPERAUDIO CD, MPEG, JPEG не может не радовать. А если штанное головное устройство интегрирована в торпедо так, что невозможна его замена? В случае использования штатного головного устройства можно улучшить качество звучания аудиосистемы, применив более качественную акустику.

Фронтальная акустика

В бюджетных системах это самый главный компонент, поэтому на него следует обратить особое внимание. Устанавливается двухкомпонентная акустика в штатные места. Если у Вас плохая фронтальная акустика, да еще и плохо инсталлированая, то можно до бесконечности улучшать головное устройство и не получить положительного результата. При выборе акустики особое внимание надо обращать на чувствительность. Лучше всего если продавец или инженер по звуку установочной студии даст Вам полный отчет о технических характеристиках и характере звучания. Характер звучания у каждой акустики свой, и поэтому прежде, чем покупать акустику, нужно определиться: что я буду слушать в машине? Тема это просто бесконечная, но есть несколько принципов, по которым, можно подобрать акустику. Считается, что шелковые твитеры «мягкие», а металлические «жесткие». Мягкие – для классической музыки, жесткие – для рока. Такие вот ассоциации. На самом деле акустика с шелковыми твитерами всеядная и одинаково хороша как для классики, так и для рока. Кстати, в большинстве профессиональных мониторов (на которых сводят разную по жанрам музыку) применяют шелковые твитеры. Это показатель. А вот металлические твитеры больше предпочитают люди, которым важна детальность и напористось, иногда в ущерб тональному балансу. И к тому же они дешевле. Так что наша рекомендация – шелковые твитеры. И еще, размер твитера имеет значение. Если твитер совсем маленький это плохо. Среднестатистический твитер имеет размер 20мм. Меньше рассматривать не стоит. Мидбас тоже определяет характер звучания акустики. Но в системе без усилителя нюансы его звучания уловить труднее.

Совет: не брать мощные динамики. Запомните у головного устройства всего 15 Вт, и вешать на канал акустику 250 Вт как иногда пишут на коробках, не имеет смысла. К тому же мощные динамики, как правило, имеют низкую чувствительность. А вот акустика мощностью 30 Вт вполне подойдет для системы стандартного типа.

Очень важна для мидбасов инсталляция. Несмотря на то, что мы устанавливаем мидбасы в штатные места, их (места, конечно) нужно дорабатывать. Прежде всего, необходимо обеспечить ровную поверхность для хорошего крепления корзины динамика. Но устанавливать акустику в дырявую гремучую дверь – гиблое дело. Надо провести акустическую обработку двери (она же шумоизоляция). Только после акустической обработки и правильной установки можно услышать характер той или иной акустики. Немаловажен размер акустики, причем как диаметр, так и посадочная глубина. А поскольку 2-х компонентная акустика имеет еще и отдельный твитер, то и его размеры и способы инсталляции имеют значение. К примеру, установочный диаметр может быть 16см, а может быть 13см, а еща может быть 16,5 см, и 15см, итд. Глубина обычно 5-6 см, но многие машины, в частности японские, имеют неглубокие посадочные места и требуют менее 5 см. На эти вопросы можно получить ответ у продавца или инженера. Размеры твитера тоже имеют значение. Если у вас имеется штатное место в треугольниках зеркал или на стойке, то стоит поинтересоваться влезет ли туда тот твитер, который идет в комплекте с выбранной Вами акустикой.

Если вы планируете ставить твитер на стойку, то посмотрите, идет ли в комплекте установочный комплект (поворотный или для установки под углом).

Тыловая акустика

Задача тыловой акустики в стандартных системах скорее обеспечить неких комфорт для задних пассажиров, чем улучшить качество звучания. Все, что мы говорили про фронтальную акустику справедливо и для тыловой, за исключением твитеров. В качестве тыловой акстики, практически всегда используют коаксиальную акустику. Хотя в некоторых машинах тыловая акустика тоже двухкомпонентная. Несколько шагов по выбору аудиосистем Узнать размеры и глубину акустики Сравнить размеры акустики с размерами посадочных мест в Вашем автомобиле Узнать параметр чувствительность у предполагаемой акустики Выбрать акустику по характеру звучания Выбрать головное устройство Инсталляция. В инсталляцию входят: разборка дверей, шумоизоляция внутренней части, акустическая обработка внешней (к салону) части, установка фронтальной и тыловой акустики, установка головного устройства, чашечка кофе, консультации по автозвуку.

Систему СТАНДАРТ можно существенно улучшить, добавив двухканальный усилитель и сабвуфер. Однако это приведет к затратам на проводку и установку усилителя. А поскольку проводка и установка 2-х или 4-х канального усилителя не имеет отличия по цене, то лучше сразу перейти на систему КОМФОРТ.

Система КОМФОРТ

Система КОМФОРТ отличается от системы СТАНДАРТ наличием усилителя и сабвуфера. Эта система способна улучшить качество звучания на порядок. Во-первых, система будет мощнее в 4-5 раз (можно конечно и больше, но…). Во-вторых, эта система раскроет все возможности акустики, усилителя и сабвуфера. В-третьих, вы действительно почувствуете комфорт в автомобиле. Проектировать систему будем на базе 4-х канального усилителя. Головное устройство Обязательно наличие линейных выходов. Желательно, чтобы был отдельный регулируемый выход на сабвуфер. Наличие кроссовера не обязательно (он есть в усилителе). А вот наличие эквалайзера желательно. Дело в том, что салон автомобиля всегда требует частотной коррекции, и эквалайзер все же необходим. Еще лучше, если есть процессор. Вместе с эквалайзером это мощный инструмент для настройки аудиосистемы.

И опять встает вопрос про штатные головные устройства. А что, если оставить штатное ГУ? Да, вполне возможно, правда можно немного потерять в качестве, но сохранить интерьер и удобство управления. Но для подключения усилителя нужны линейные выходы которых в штатном головном устройстве нет. Для решения этой проблемы необходимо добавить линейные выходы к штатному ГУ. В этом случае сигнал берется непосредственно с микросхемы регулятора внутри головного устройства и выводится через предусилитель, необходимый для согласования с входным уровнем усилителя. Это требует вмешательства в ГУ. Таким образом, можно использовать штатное ГУ для построения системы КОМФОРТ возможно, но нежелательно.

Фронтальная акустика

Ели мы говорим об установке в штатные места, то все сказанное про акустику в системе СТАНДАРТ остается в силе, за исключением мощности. Поскольку мы используем усилитель, то можно выбирать акустику мощнее. У этого класса акустики параметры в паспорте реальные, и стоит на них посмотреть внимательнее. Иногда, рядом с высокой мощностью стоит низкая чувствительность, а это значит, нужен мощный усилитель. А где высокая мощность, там высокая цена.

Как правильно выбрать? Попробуем объяснить. Если в качестве фронтальной акустики использовать наиболее совершенную акустику, то она будет иметь достаточный запас по своим характеристикам для воспроизведения бас-бочки, в сопровождении соло, скажем в рок композиции, на высоком уровне. Если же используется фронтальная акустика низкого класса, то нет возможности познакомиться с тонкостями записи, которые доступны дорогим системам. В конце концов, если вы владелец высококачественной акустики, то вы вправе ожидать, что хорошие звукозаписывающие компании выпускают высококачественные записи.

Вот почему фронтальная акустика самый важный элемент в автомобильных аудиосистемах. Мощность фронтальной акустики по нашему мнению должна быть 30-50 вт. Этого вполне достаточно для прослушивания музыкального материала на высоком уровне громкости. Иногда на упаковках можно увидеть большие мощности, скажем 200 Вт или 250 Вт. Естественно, покупатель всегда возьмет акустику мощнее, про запас, но поверьте, для громкого прослушивания 50 Вт вполне достаточно. Обычно, чем качественней акустика, тем правдивее характеристики.

Характер звучания

Про характер звучания мы уже говорили в системах СТАНДАРТ. Необходимо добавить, что наличие усилителя позволяет раскрыть все возможности акустики и передать тонкости музыкального материала. Для того, чтобы правильно выбрать акустику, прежде всего надо определить, какую музыку вы будете слушать в машине. Как мы уже говорили, более «мягкое», комфортное звучание обеспечивают шелковые твитеры. Более напористый и детальный звук – металлические.

Мидбасы тоже имеют свой характер и полностью его раскрывают только при наличии усилителя и правильной инсталляции. Диапазон, который волнует каждого – это бас. Основная проблема – «колонки не басят» или «мало баса спереди». Причина таких высказываний – плохая атака мидбаса. Фронтальная акустика как раз не должна басить. Она должна четко и быстро передавать импульс. Басить должен сабвуфер, но об этом позже. Дело в том, что бас-бочка, и бас гитара, хоть и играют низко 41-250Гц, но имеет обертона до 8 кГц. Самый теплый бас будет, если акустика уверенно будет отыгрывать 80 Гц. Теплоту также можно ощутить и на 300 Гц, а почувствовать струны бас гитары можно на 2,5 кГц. И весь этот диапазон в двухполосной акустике воспроизводит мидбас.

Как ни странно, в наш век высоких технологий, лучше всего с этой задачей справляются диффузоры из обычной бумаги со сложными пропитками. Бумажные диффузоры выглядят не презентабельно, зато честно играют.

Мидбасы

Инсталлировать мидбасы можно в штатные места, а можно на подиумы. Если нет возможности установит мидбас в штатное место, то подиум просто необходим. Но если штатные места позволяют, то при соответствующей доработке, результат может быть превосходный. Акустическая обработка двери, мы о ней уже говорили, призвана не только шумоизолировать дверь и убрать нежелательные призвуки, но и создать некое акустическое оформление для фронтальной акустики.

Усилители

Сегодня на рынке присутствует бесконечное множество усилителей в разных ценовых категориях. Основная характеристика, по которой выбирают усилители это мощность. Здесь можно обмануться – так же, как и с акустикой. На самом деле, как мы уже выяснили, для нормального прослушивания в салоне автомобиля достаточно 50 Вт. Известно, что усилитель должен обладать неким запасом по мощности, то есть работать не на пределе возможностей. По нашему мнению мощность должна быть 75 -100 Вт для фронта и тыла и 150-300 Вт для сабвуфера. Вес тоже имеет значение. По весу можно определить мощный усилитель или нет. Дело в том, что если в характеристиках заявлено 75 Вт на канал, то для того, что бы рассеивать выделяемую энергию, то есть тепло, нужна соответствующая площадь радиаторов, поэтому вес не может быть маленьким.

Мы уже решили, что будем проектировать систему на 4-х канальном усилителе, и поэтому два канала мы подключаем на фронтальную акустику, а два других канала подключаем в мостовом режиме на сабвуфер. Два канала по 75 Вт в мостовом режиме это уже серьезно – 300 Вт. Этого вполне достаточно для более чем громкого прослушивания. Кроссоверы тоже важная вещь, особенно если в системе используется штатное ГУ или головное устройство начального уровня. У хорошего усилителя есть кроссовер HP (отфильтровывает нижнюю часть диапазона, соответственно работает только верхняя часть) и LP (отфильтровывает верхнюю часть диапазона, применяется для сабвуфера). Значения частот фильтров тоже важны. Для фронтальной акустики значения HP должны быть от 50-150 Гц и до 5 кГц. Для сабвуфера LP от 30-50 Гц до 250 Гц. Некоторые усилители имеют дистанционную регулировку системы подъема низких частот в районе 45 Гц. Это тоже плюс.

Сабвуфер

Сабвуфер – самое “веселое” в аудиосистеме. Дело в том, что, очень непросто рассчитать акустическое оформление сабвуфера в машину, и добиться качественного звучания. Существуют много разных программ, которые производят расчеты корпусов сабвуферов для разных вариантов автомобилей. Но все они рассчитывают из того, что машина – хетчбэк. А вот если седан или кабриолет, то…. К тому же в них вы не найдете рекомендации по месту расположения сабвуфера, а это очень сильно влияет на его работу. Самый правильный, но длинный путь – это эксперимент. Сделал, послушал, переделал, послушал и т.д. Иногда удается сделать с первого раза, но все это дело случая.

Итак, как правильно выбрать сабвуфер?
Во-первых, надо выбрать динамик, а во-вторых надо выбрать или смастерить ящик. Самый распространенный размер сабвуфера – 12 дюймов (30 см). Еще есть 10 и 15 дюймов. Десятидюймовые применяются реже, поскольку всем нужно больше баса, а 15 дюймов – уже экзотика, много места занимают. Поэтому мы будем говорить про двенадцатидюймовые. У сабвуферов есть несколько основных параметров, по которым можно подобрать сабвуфер.

Мощность. Если мощность усилителя 4х75 Вт, то не надо покупать сабвуфер мощностью 800 Вт. Достаточно будет 200-300 Вт, к тому же дешевле.

Чувствительность 88-90 дб. Чем выше это значение, тем меньше потребуется мощности для “раскачки” сабвуфера (чувствительность определяет КПД динамика).

Сопротивление катушки (импеданс) обычно 4 Ом. Это практически стандарт, но также часто встречаются динамики с двумя катушками. Тут надо быть внимательным, так как бывают динамики с катушками 2х4 Ом и 2х2 Ом. В обычных установках наибольшее применение находят динамики с катушками 2х2 Ом, это связано в первую очередь с возможностью подключения. И наконец, волшебные параметры Тиля и Смола.

Кстати кто эти люди?

Тиль – A.N. Thiele. «N» в инициалах означает Neville, так он представляется при встрече. Что означает «A», он не говорит. И нигде не написано. А вообще-то А. Невил Тиль – выдающийся физик и акустик современности, наряду с Р. Смоллом развивший, обобщивший и творчески переосмысливший теорию акустического преобразования. Всю жизнь провел в Австралии, где в 1952 году получил степень бакалавра по специальности «Механика и электричество», с 1952 по 1961 год работал в EMI Austr. Ltd радиотелеметристом и специалистом по тестированию электроизмерительной аппаратуры. С 1962 года перешел на работу в Австралийскую радиовещательную корпорацию, которую возглавил в 1980 году. Член многих общественных и научных, в том числе международных организаций (AES, ITU-R, MPEG и др.). В настоящее время работает в департаменте архитектуры и дизайна Сиднейского университета, почему – науке не известно. Fs – собственная резонансная частота динамика. Обычно от 20 до 50 Гц Qts – полная добротность динамика (электрическая). Обычно от 0,2 до 1. Vas – эквивалентный объем. Мы не будем раскрывать эту тему, поскольку это очень серьезный вопрос и займет он немало времени и страниц. Но опытный продавец или инженер-акустик по этим параметрам может легко определить будет ли этот сабвуфер работать в закрытом корпусе, или в корпусе с фазоинвертором, а может быть он «freе-air». И если с мощностью и чувствительностью все понятно, то по параметрам Тиля-Смола не все так просто. В общем, лучший вариант – консультация (лучше бесплатная).

Размещение сабвуфера. Важно, чтобы сабвуфер, не занимал много места. Правда, чудес не бывает, и корпус размером с пакет молока не будет звучать. Реальный размер для 12”” сабвуфера 30 литров. Вокруг этой цифры и надо плясать. Акустическое оформление, как правило, закрытый ящик (ЗЯ) или фазоинвертор (ФИ). Эта тема тоже не простая и требует отдельного разговора. Поэтому поверьте профессионалам. ЗЯ занимает мало места, и способен к большим перегрузкам. Корпус ФИ занимает больше места, но требует меньшей мощности и ниже играет. Эти два типа корпусов очень распространены и по-своему хороши.

Проводка. Важная вещь для аудиосистемы – проводка. В комплект проводки входят: силовой провод (не менее 8 GA), предохранитель – обязательно, межблочные и акустические провода. Есть еще и множество аксессуаров, позволяющих «улучшить контакт», но повысить цену. К ним относятся: аккумуляторные клеммы, позолоченные коннекторы, дорогие предохранители (автоматы, с индикацией итд.). Стоимость проводки может быть и существенно выше, скажем, один только межблочный кабель может стоить 0.

Настройка. Система такого типа уже требует настройки. Настройка сама по себе дело несложное, но требует определенных навыков и приборов. Обычно для настройки используют тестовые диски. Приборы нужны для контроля АЧХ. Если есть инструменты для настройки (процессоры, эквалайзеры), то прибор здорово поможет. Но главное при настройке это уши, потому, как все это субъективно. Результат настройки должен в первую очередь удовлетворять вас, а не установщика.

Инсталляция. В инсталляцию входят: Акустическая обработка, изготовление сабвуфера, проводка, настройка. Стоимость инcталляции такой системы может быть разная. В первую очередь она зависит от тех задач, которые ставит клиент. Ведь усилители, кроссоверы и сабвуфер – это уже не маленький набор, который надо куда-то спрятать или красиво инсталлировать в багажнике. Вот тут есть простор для творчества у каждого клиента. Можно выступить в роли дизайнера и нарисовать дизайн-проект, а можно объяснить идею на пальцах, главное, чтобы установщики все поняли. Но все эти творческие порывы стоят денег, об этом надо помнить.

Система ПРО

Система ПРО по конфигурации практически повторяет систему КОМФОРТ, но при этом используются высококачественные компоненты. К примеру, штатные головы не используются, усилитель может быть не один, а несколько (двухканальный для твитеров, двухканальный для мидбасов, и специальный одноканальный для сабвуфера). Часто в качестве головных устройств используют топовые модели, в состав которых входят процессоры, позволяющие тонко настроить систему. Фронт может быть не двухполосным, а трехполосным. В этом случае инсталляция и настройка будут намного сложнее. Поэтому проектирование и установка таких систем требует особого подхода.


Источник: http://www.lanzar.ru/asp/news/106


Как сделать музыку в машине лучше фото


Как сделать музыку в машине лучше

Как сделать музыку в машине лучше

Как сделать музыку в машине лучше

Как сделать музыку в машине лучше

Как сделать музыку в машине лучше

Как сделать музыку в машине лучше

Как сделать музыку в машине лучше

Далее: