Замена порогов своими руками 2108


Замена порогов своими руками 2108

Замена порогов своими руками 2108

Замена порогов своими руками 2108




Фото 1 Эти дыры на пороге расковыряли отвёрткой Фото 2 Через вырез на пороге видна фатальная коррозия Фото 3 Содержимое порога: ржавчина и "задубелый" мовиль
Фото 4 Порог в сечении Фото 4 Перед началом ремонтных работ сняли обе двери Фото 5 Отсверленные сварные точки в районе заднего правого поддомкратника
Фото 6 Отсверленные сварные точки Фото 7 Удаление отсверленного куска порога Фото 8 Гнилые потроха
Фото 9 Гнилой порог и усилитель удалены полностью Фото 10 Сварка соединителя с соединителем Фото 11 Сварка нового и старого соединителей
Фото 12 Подготовка усилителя к сварке Фото 13 Примерка усилителя Фото 14 Примерка наружной панели порога - видна ужасная щель
Фото 15 Подгонка наружной панели с помощью струбцины и подкладок Фото 16 Внешний вид сварных точек Фото 17 Сварка порога
Фото 18 Внешний вид сварки в передней части порога Фото 19 Внешний вид сварки в задней части порога Фото 20 Сварка панели порога в районе средней стойки
Фото 21 Соединитель, приваренный к полу Фото 22 Заплата со стороны заднего пола Фото 23 Сварка соединителя со стороны переднего пола
Фото 25 Сварка и заплаты, замазанные герметиком Фото 26 Грубая шпатлёвка на сварном шве в районе заднего крыла Фото 27 Грубая шпатлёвка нанесена на стык наружной панели порога в районе переднего крыла
Фото 28 Порог зашпатлёван и подготовлен к грунтованию Фото 29 На порог нанесли один слой травящего грунта Фото 30 Затем на порог нанесли наполняющий акриловый грунт
Фото 31 Окрашенный порог: и где тут стык? Фото 32 Внешний вид нового порога - лучше, чем заводской

 

Ваз 2106: замена порога, ч.4

Статьи по сварке кузовного металла читайте

Всё о гаражной сварке см. в  от Хомы 

Не буду большим оригиналом, если скажу, что замена порогов – популярная забава гаражников вообще, и владельцев Ваз – 2106 в частности. И это понятно: среди «шестёрок» велика доля как старых, так и очень старых автомобилей.
Таких, как наша серо – голубая красавица двадцати двух лет от роду.
Строго говоря, я не планировал заниматься порогами этого автомобиля, полагая, что с ними более или менее всё в порядке – всё-таки автомобиль изрядную часть жизни хранился в гараже, да и зимой стал ездить только на старости лет.
Почему – то я пристально осмотрел порог только с левой стороны, и не нашёл там никакого криминала, а вот с правой…
Заметил издали какие – то ржавые пятнышки. И решил, что максимум, что мне придётся делать – это «разбурить» их по — быстрому, зашпатлевать, ну и так далее. Или в крайнем случае, заварить в наружной панели порога пару мелких дыр, не более.
В реальности всё оказалось гораздо хуже.
В реальности оказалось, что я облажался по полной программе.
Удалив старый пластиковый молдинг (он мешал ремонту и окраске), обнаружил, что порог практически перестал существовать. По – крайней мере, его наружная панель.
Из чистого любопытства сделал на ней разрез.
Разверзлась страшная ржавая дыра, и я понял, что усилитель сгнил тоже.
«Я так и знал!» — сказал я.
Но.
Оставалась маленькая, как свиной пятачок, надежда, что уцелел соединитель.
Вздыхая и ежеминутно поминая чёрта, оторвал руками часть гнилого усилителя и понял, что соединителя тоже не существует.
Но и это ещё не всё.
Дыры были и на днище. В том месте, где к нему когда-то был приварен соединитель.
Я понял, что фортуна окончательно повернулась ко мне задом.
Значит, придётся менять порог полностью – и наружную панель, и усилитель, и соединитель, а также ставить заплаты на днище.
Для того, чтобы хорошенько уяснить, что нам придётся делать, рассмотрим
1. Устройство порога.
Как видно из рисунка, порог состоит из трёх основных деталей – наружной панели, усилителя и соединителя.
Все эти детали соединяются между собой точечной сваркой.
Цветом выделены участки, в наибольшей степени подверженные коррозии.
2. Почему возникает коррозия?
Потому что в пороги разными путями попадает вода. Если дренажные отверстия (их кажется, три – два по краям и одно в середине) забиваются грязью, то внутренние полости увлажнены постоянно, что очень способствует коррозии. Если дренаж исправен и вода сливается, то внутренние полости остаются более или менее сухими. Это уменьшает риск преждевременной коррозии.
А как же антикоррозионная защита, мовиль там, и всё такое?
В нашем случае хозяева добросовестно обрабатывали пороги мовилем. Однако, мовиль загустел и стал твёрдым, как подошва старого башмака. А старая подошва не может защищать металл от коррозии.
Гаражники!
Если вы хотите защитить внутренние полости порогов от коррозии как следует, то не используйте мовиль! Используйте импортные консерванты для скрытых полостей (см. статьи «Оборудование и материалы для антикоррозионной обработки»), в обозначении которых есть индекс ML! Или хотя бы отработку! Импортные консерванты, так же, как и отработка, не высыхают, а значит, не перестают действовать, в отличие от приснопамятного мовиля! Ну его к чёрту, ей – богу!
3. Удаление старого порога.
Перед тем, как начать работы по удалению порогов, необходимо снять обе двери – и переднюю, и заднюю (об особенностях написано в ч.2)
А перед снятием не худо отметить их положение в дверных проёмах – это сэкономит время при последующей сборке.
Далее.
Нужно снять алюминиевые порожки, нижнюю часть дверных уплотнителей и частично поднять ковры – там, где всё это может помешать ремонтным работам.
Старые пороги удаляют по частям – сначала кусок в районе передней двери, затем кусок в районе задней. Последним удаляют кусок порога в районе средней стойки.
Сварные точки удаляют аналогично тому, как это делалось при удалении старого крыла – сначала разыскивают и отмечают маркером все сварные точки, затем сверлят сквозные отверстия тонким сверлом, затем… ( Если порог меняется целиком, то сварные точки (в нижней части порога) отсверливают только со стороны усилителя поддомкратника (в задней части) и частично в передней части – там, где остаётся небольшой участок старого соединителя.
Для того, чтобы отсверлить (со стороны днища) остатки соединителя, нужно поднять ковёр и частично удалить битумную шумоизоляцию там, где она нанесена поверх сварных точек.
Оставшиеся на днище отверстия будут использованы для приваривания (электрозаклёпкой) нового соединителя
Наружную панель удаляем так, чтобы со стороны переднего и заднего крыльев остались куски старой наружной панели длиной 40 – 50 мм. Они пригодятся для приваривания к ним встык новой наружной панели. Оставляем также небольшую часть соединителя (со стороны переднего крыла)
Удаляем усилитель порога, оставив небольшую его часть под средней стойкой. К этой части внахлёст точками будет приварен новый усилитель.
После удаления порога расчищаем оставшийся металл от ржавчины, правим, если нужно, усилитель поддомкратника и вырезаем прогнившую часть днища (пола) кузова.
Зачищаем от краски и ржавчины места будущей сварки.
4. Подготовка к установке новых деталей порога.
Подгонку удобнее начать с соединителя – укорачиваем его так, чтобы сзади он внахлёст улёгся на усилитель поддомкратника, а спереди встал встык с частью старого соединителя.
Затем привариваем соединитель. Как это делается, хорошо видно на фото.
Далее.
Укорачиваем усилитель (по месту), а в районе средней стойки делаем на нём вырез (тоже по месту) Вырез делаем для того, чтобы установке нового усилителя не мешал кусок старого, оставленного в районе средней стойки.
Замечу, что в нижней части усилителя предварительно сверлятся отверстия диаметром 6-8 мм и с шагом 30 – 40 мм для последующей сварки (подобно тому, как это делалось при подготовке к сварке нового крыла, ) с соединителем.
Замечу, что на соединителе необходимо удалить грунт во всех местах, где будет производиться сварка.
Затем крепим усилитель двумя струбцинами и прихватываем его сваркой.
Далее.
Выравниваем нижний край усилителя и соединителя.
Привариваем усилитель к соединителю через отверстия. Сварку начинаем с середины и продолжаем к краям. Во время сварки плотно сжимаем края свариваемых участков пассатижами или чем-нибудь ещё.
В верхней части соединитель пока не привариваем.
Далее.
Зачищаем сварные точки в нижней части соединителя. Это нужно сделать для того, чтобы выступающие сварные точки не мешали правильному прилеганию нижней части наружной панели порога.
Далее. Начинается самое интересное – подгонка наружной панели порога. Сделать это нужно как можно точнее, так как сварка будет производиться встык. А варить встык, если между деталями большие зазоры, трудно. Хотя и можно (см. «заваривание разрезов и отверстий в тонком металле»)
Как можно точнее подгоняем порог по месту. Подгонку начинаем в верхней части. Критерий – минимальные зазоры.
Если вы сомневаетесь в своих способностях точно подогнать наружную панель, то можете сварку встык заменить сваркой внахлёст, предварительно приварив изнутри к оставшимся частям наружной панели пластинки из тонкого металла.
Во всех местах, в которых на новой панели будет вестись сварка, зачищаем транспортировочный грунт.
В нижней части наружной панели порога сверлим и зачищаем от краски отверстия для последующей сварки, подобно тому, как это делалось в нижней части переднего крыла ()
Навешиваем наружную панель порога и вверху крепим её струбцинами или саморезами.
И видим, что между новой панелью и остатками старой имеется огромный зазор – миллиметров четыре — пять.
Опять на ум приходит мысль, что наружную панель я по ошибке купил от другого автомобиля (такая же в точности мысль уже посещала меня при примерке нового крыла) или купил какой-то жуткий брак.
Однако, быстро рассудив, что просто это деталь такая, подгонка была продолжена. Для этого большой струбциной (с прокладками, чтобы не смять тонкий, как бумага, металл) сжал наружную панель. В качестве пластин использовал уголок и толстую стальную пластину.
В результате зазор практически исчез, и стало возможным приварить новую панель к остаткам старой сначала сзади, а затем спереди.
Затем начинаем варить нижнюю часть панели к усилителю. Сварку начинаем со струбциной. Варим через отверстия, также, как и усилитель.
В конце сварочных работ варим соединитель к днищу (полу) кузова через отверстия, которые остались после отсверливания остатков старого соединителя. Для того, чтобы металл соединителя плотнее прижался к металлу днища, поджимаем соединитель со стороны днища какой-нибудь хреновиной, например, ручкой молотка или чем-нибудь ещё.
Ну вот, большая часть сварочных работ завершена.
Осталось проварить металл в верхней части порога и приварить заплаты со стороны днища.
Представление о том, как сваривают металл в верхней части порога, можно понять из фотографии.
Хочу заметить, что удобнее всего удалять старый порог, особенно со стороны днища тогда, когда автомобиль стоит на опрокидывателе (см. «Ремонтируем гнилой Ваз – 2106) Да и все другие работы делать тоже удобнее.
Но в этот раз у меня не было возможности установить автомобиль на опрокидыватель. Поэтому пришлось работать так, как позволяли обстоятельства.
После зачистки сварных швов на наружной панели порога последние были зашпатлёваны.
Все сварные швы как со стороны днища, так и в нижней части порога, были загерметизированы герметиком Боди 999.
Затем порог был последовательно укрыт двумя грунтами (травящим и наполнителем) и окрашен.
И ещё несколько замечаний:
1. Все работы по замене порога надо проводить тогда, когда автомобиль стоит на ровной площадке – иначе можно перекосить низ автомобиля и неправильно приварить новые детали.
2. Для того, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что наружная панель приварена правильно, полезно навесить двери – ещё до того, как панель будет приварена наглухо.
3. После окончания ремонта обязательно проведите антикоррозионную обработку порога.

Написал Homa, ноябрь 2012 г.

Метки: , , , , , ,


Источник: http://www.vgaraje.su/?p=1922


Замена порогов своими руками 2108 фото


Замена порогов своими руками 2108

Замена порогов своими руками 2108

Замена порогов своими руками 2108

Замена порогов своими руками 2108

Замена порогов своими руками 2108

Замена порогов своими руками 2108

Замена порогов своими руками 2108

Далее: